隨著 2024 春夏巴黎時裝周落下帷幕，這場橫穿米蘭、巴黎的年度夏日狂歡暫時告一段落。本季秀場上留下不少奪人眼球的瞬間，Pharrell Williams 的 Louis Vuitton 首秀化身為名流濟濟的音樂盛宴，Tommy Cash 延續「行為藝術」以怪誕造型現身 Rick Owens 等秀場，Junya Watanabe MAN 則一口氣帶來 18 款與 Carhartt WIP、C.P. Company 等品牌的合作單品，甚至還有與自家女裝主線的聯名。今番，Hypebeast 便為各位盤點 2024 春夏秀場上出現率最高的時尚元素，從細節中捕捉值得參考的流行趨勢。

　　熱門配色向來是趨勢預測的重要一環，本季秀場上這一答案似乎比較明顯，Prada、sacai、Loewe、Fendi、Walter Van Beirendonck、Andersson Bell 等品牌不約而同地在新季系列中使用了明艷的綠色。在針織衫、皮面夾克、尼龍外套等不同材質的款式上點綴上這抹亮色，十分符合春夏系列所需的盎然春意，也象徵著萬物復甦的蓬勃生機。值得一提的是，雖然未參加本次時裝周，但 Burberry 近日發佈的 2024 早春系列也以綠色為主打配色。

　　實用主義佔據時裝屋主流審美已不再是新鮮事，近年秀場上不乏各類戶外、軍工裝等功能服款式。不過本季最讓人意外的是，Raf Simons 居然將如此原汁原味的釣魚馬甲混入 Prada SS24 系列中。標誌性的 D 環和多口袋設計，讓人恍惚還以為是 Mountain Research 主理人小林節正老師的手筆。無獨有偶，Hed Mayner 也為新季設計了酷似釣魚服的馬甲款式。而 Matthew Williams 本次也從自身一貫的實用主義出發，從他周圍的環境和他孩子們的學校服裝上汲取靈感，為 Givenchy 加入功能馬甲款式。

　　作為 Gucci 最具代表性的單品，Horsebit Loafer 馬銜扣樂福鞋在誕生 70 週年之際呈現回潮之勢，似乎各大品牌也將鞋履焦點置於這一 SKU 上。這一鞋型最早誕生於 1847 年的倫敦，當時主要用於貴族的度假休憩之需。隨著時間演變，慵懶優雅的樂福鞋成為上層社會的象徵。到了上世紀 50 年代末，又成了美國預科生的時尚造型 Preppy Look 必備。樂福鞋自帶的休閒優雅本身就十分契合當下舒適居家的穿搭趨勢，經歷過數次起伏的樂福鞋自然也逐漸回到大眾視野。今次秀場之上，除了 Gucci 主推自家產品外，競爭對手自然也不會放過這一商機。Louis Vuitton 為樂福鞋賦予水晶裝飾、Dior 採用馬毛、粗花呢等特殊材質。此外一直將樂福鞋用於造型搭配的 Nicholas Daley 則終於來到了發揮主場。

　　或許是受近期 Quiet Luxury 低調奢華風潮的影響，樂福鞋的「好拍檔」Polo/Rugby Shirt，本是同源的兩款單品在本季也呈現頗高的亮相率，Nicholas Daley 將傳統針織 Polo 衫與樂福鞋進行搭配。此外較為吸睛的有 Louis Vuitton 的皮質條紋款 Rugby 衫和 Dior 的珠寶鑲嵌款 Polo 衫。而 Rugby Shirt 造型佔據比例最高的則是 JW Anderson，本次設計師分別用太空棉、絨面針織等面料來打造蓬松廓形與綿厚質感。

　　水晶、寶石、珍珠等刻板印象中體現女性柔美的珠寶元素在本季男裝上頻頻出現。Pharrell 將自己最代表性的穿搭元素之一「男戴珍珠」融入了這一季的 LV 男裝，涵蓋了成衣、鞋履、配飾、包袋全系列產品。同僚 Kim Jones 也在 Dior 男裝中加入了寶石鑲嵌的元素，讓一些基礎款式也變得「珠光寶氣」。此外，LVMH 另一老員工 J.W. Anderson 也在本季 Loewe 加入布滿水晶鑲嵌的成衣款式。

　　本次令男裝「香」味十足的另一元素，便是 Chanel 最為標誌性的 Tweed 粗花呢面料。Dior 大部分造型都著用了粗花呢的西服、包袋、鞋履，讓人一時間還以為跑錯至 Chanel 秀場，其中粗花呢開衫搭配花形金屬胸針的造型，像是直接從 Chanel 店裡拎出來的。LVMH 似乎試圖通過旗下兩員大將 LV 與 Dior 來搶佔 Chanel 的市場。這一點或許在 LVMH 總裁 Bernard Arnault 前日來華時得到佐證——在巡視完自家店鋪後還特意視察了下隔壁的 Chanel。此外，CDG 同門師兄妹渡邊淳彌與阿部千登勢也在各自的品牌 Junya Watanabe 和 sacai 中，加入了粗花呢單品。

　　自 Grunge 文化走紅以來，破壞效果一直是時裝秀中常客，時間久了不免令人生厭。本次一眾品牌似乎找到了新解構方式， 不約而同地將面料剪裁成碎紙般的殘缺狀。不過形式各異，有 Rains、DSQUARED2、Junya Watanabe MAN、Charles Jeffrey LOVERBOY 那般的條狀拼接，彷如從碎紙機中剛取出一樣；而 Louis Vuitton、Andersson Bell 則呈現出剪紙藝術般的鏤空樣式。

　　紙醉金迷的 80 年代是流行文化的爆發期，從音樂到遊戲，彷彿任何間隙都能叢生出獨特的次文化，而這些文化也成為時裝設計的靈感源泉。本季秀場上便能感受來自那個時期的流行文化集體回潮。作為汲取文化的好手，NIGO 本次將盛行於日本 80 年代的 City Pop 帶入 KENZO 秀場。當時日本經濟出入最蓬勃的時期，歐美文化在日本快速蔓延，融合了當時盛行的 Folk、Rock、Disco、Jazz 等元素的獨特音樂類型 City Pop 就此誕生，而展現都會風光與城市夜景的高飽和圖像也成了 City Pop 的配套視覺。這次 KENZO 正是將我們帶回至那個極度樂觀繁榮的時代，洋溢著閒愜的夏日氣息。

　　Louis Vuitton 這邊也借鑒了流行於 80 年代的遊戲文化。將品牌經典的棋盤格 Damier 圖案重新演繹——與藝術家 ET Artist 合作將 Damier 化為 Atari 雅達利遊戲風格的 8-bit 像素畫，帶著濃郁的復古電子遊戲風味。Marine Serre 則將本次系列置身於當時盛行的 Electronic Dance Music 電子舞曲 Club 場景。而本季 Junya Watanabe MAN 除了令人咋舌的一連串聯名，最為人熱議的便是其打破此前幾季的乏味，將 Punk 文化貫穿整季視覺。

　　本季豐富度顯著提升，可見時裝界的創意動力正在快速復甦。同時也能從秀場上窺得各大品牌對於未來時尚趨勢的「預測」。實用主義繼續滲透時裝屋；樂福鞋成為鞋履焦點；珍珠、寶石、水晶等刻板印象中體現女性柔美的珠寶元素在男裝上頻頻出現；Atari 遊戲、City Pop、EDM 等風靡 80 年代的流行文化也再度回潮。可見，休閒、中性、實用主義依舊是未來男裝趨勢的主旋律。